Comer no es una actividad puramente biológica, pues los alimentos que se comen tienen historias asociadas con el pasado de quienes los comen; las técnicas empleadas para encontrar, procesar, preparar, servir y consumir ésos alimentos varían culturalmente sus propias historias.

Y quizás, ésta receta que ya preparaban mis mayores, que hoy comparto tiene como base, la propia historia de la provincia de Málaga. Les cuento:

Los frailes de la Orden de los Mínimos se consideraban a sí mismos “los más pequeños de los religiosos”. Su vocación de humildad les hizo recibir el nombre de “Mínimos”. Por lo tanto es fácil adivinar que su gastronomía se basaba en productos humildes procedentes de su huerto, las fincas que les dejaban en herencia y los productos que traían los pescadores del cercano mar. Y hay que añadir que los Mínimos tenían voto de Cuaresma perpetua, al morir su fundador un Jueves Santo, por lo que no comían carne. Era el pescado fuente importante de su alimentación, entre ellos lógicamente los boquerones de la Bahia malagueña.

Lo que hoy los cocineros hacen en las televisiones, enseñar y compartir recetas ya lo hacían en los monasterios; pero las recetas no se adquieren hasta que las escriben los monjes, que tenían la cultura y sabían leer y escribir en la Edad Media. El recetario popular se transmitía de madres a hijas.

Hay que recordar que la cantidad tan enorme de vegetales y multitud de frutos no existían en la Europa Medieval y que por lo tanto su introducción al continente europeo después del descubrimiento de América transformaron las cocinas.

Volviendo a los boquerones, los de la Bahía de Málaga, tienen un sabor muy especial. Influyen muchos factores, sobre todo el hecho de que el intercambio de aguas “Atlántico-Mediterráneo” favorece la formación de biomasa; aguas profundas que suben a la superficie ricas en nutrientes: zooplancton y fitoplancton que es de lo que se alimentan.

Al igual que favorece el aporte de los ríos (cada vez menos por desgracia no sólo por la falta de lluvia, presas y pozos que menoscaban la llegada de ríos subterráneos a la mar), importante para la cría del boquerón que realiza todo su ciclo vital en las costas malagueñas y permanecen en ellas todo el año. (Huevos, larvas, alevines, juveniles e incluso adultos)

¿Saben que los boquerones viven unos 3 o 4 años? Cuando tienen un año de vida ya son adultos.

Es en Abril o Mayo, cuando desde las profundidades (suelen vivir generalmente a 100 o 150 mts. de profundidad) suben a la superficie a la caída de la tarde para alimentarse, también para reproducirse y desovar, que por cierto he de decir que la puesta se realiza durante la noche y cada hembra suele poner de 12 a 20.000 huevos, pintando la mar de rosa.

Esos boquerones, plata de la mar, que pescaban los marengos tirando del copo, gente de la mar, jabegotes y pescadores, que mostraban la captura uniendo sus manos, haciendo hueco, realizando lo que denominaban una “mostrá” o “garfa”

Y eran los cenacheros quienes por las calles malagueñas vendían el “pescao” del día que relucían en los cenachos de esparto “voceando”: ¡¡ Niña, que llevo boquerones, plata de la mar….¡¡

Hoy en día ya no existen más que en el recuerdo de muy pocos malagueños, pero sí que encontramos en nuestros mercados, en las pescaderías de confianza, ésos boquerones del Mar de Alboran, que nos alimenta el alma, el espíritu; porque no hay que olvidar que somos lo que comimos, lo que comemos.

No hay mejor manjar en mi cocina que unos boquerones fritos y como antaño, si sobran no se tiran, tal y como decían mis mayores no hay nada mejor que unos boquerones fritos de un día “pá” otro. Y con boquerones fritos del día anterior preparamos una PIPIRRANA MALAGUEÑA CON BOQUERONES.

Boquerones fritos y fríos (Como limpiar y freir los boquerones en ÉSTE ENLACE (al enfriar y pasar algunas horas, la fritura consigue que la carne del boquerón esté más prieta), un tomate grande maduro, medio pepino, un diente de ajo, un pimiento verde (tipo italiano), media cebolla blanca dulce (tipo cebolleta), vinagre de vino, sal, aceite de oliva virgen extra.

Desmenuzar los boquerones, dejando los lomos enteros a ser posible desechando lógicamente la raspa central (la espina). Reservar.

Lavar bien el tomate y el pimiento. Pelar el ajo y quitar la raíz central (así evitamos que se repita al comerlo), pelar la cebolla y quitar la piel del pepino dejando algún trozo sin pelar.

Cortar todos los ingredientes en trozos pequeños colocándolos en un cuenco. (Personalmente “debo” quitar la piel y las semillas de los tomates por lo que en ésta época veraniega suelo usar el mejor tomate, el llamado Huevo de Toro del Valle del Guadalhorce).

Añadir el aceite de oliva virgen extra, remover e incorporar el vinagre, salar al gusto mezclando bien todos los ingredientes. Incorporar los trozos de boquerones fritos, mezclar bien y servir.

¿Garbancitoooooo, dónde estás? ¡ En la barriga del buey !

Pachín, pachín, pachín a Garbancito no piséis; pachín, pachín, pachín tened cuidado con lo que hacéis. Canturreo ésta canción, mientras pienso en la introducción de ésta receta, tal y como les canto y les cuento a mis nietos mientras voy pasando las páginas del precioso libro “Garbancito”.

Basado en el clásico “Pulgarcito”, narra las aventuras de un niño tan, tan pequeño que cabe en la palma de una mano y por ello, le llamaron Garbancito. Un niño que pese a su tamaño era muy feliz.

Hoy, como habrán adivinado el tema y la receta va de garbanzos. ¿Sabían que le llaman la legumbre de la felicidad?

Conocido académicamente hablando como “Cicer Arietinum”, el garbanzo según he podido leer, es una semilla ovoide de la familia de las papilonáceas, cuya planta puede llegar a alcanzar alturas de hasta 60 cm. Y existen hasta cuarenta especies diferentes de garbanzos.

Su origen se pierde en una nebulosa milenaria; hay constancia de que los egipcios lo cultivaban y lógicamente lo consumían; también ésta legumbre estuvo presente en los jardines de la mítica Babilonia. Se cree que es oriundo de los países del Asía Occidental (Pakistan, India….) y llegó a nuestro país gracias a los Cartagineses.

El gran escritor y periodista gastrónomo, el español Néstor Luján, escribió que a los romanos, el garbanzo les inspiraba el mismo menosprecio que hoy le tienen todos los países europeos, en especial los franceses a ésta exquisita legumbre. En los suburbios de la antigua Roma se exhibía a un esclavo cartaginés con cara de tonto, comiendo garbanzos y la gente se mofaba y se reían de él.

Las gastronomía tradicional española ha guardado, desde siempre, un hueco muy especial a las legumbres, presente sobre todo en las recetas de platos contundentes de cuchara.

Y en Jaén, tierra de olivos, aceite y aceitunas, el garbanzo encontró su lugar especial. Los campos fértiles y el clima cálido hacen que los garbanzos cultivados en sus campos sean de excelente calidad y sabor.

En la rica tradición culinaria de Jaén, existe una deliciosa receta, denominada MORROCOCO uno de los platos más emblemáticos y representativos de la gastronomía jaenera, hecho con garbanzos. Su origen probablemente se remonte a la época andalusí, por la similitud con el “hummus”.

El morrococo también denominado GARBANZOS “MAREAOS”, PUCHERO MAREAO o HUMMUS DE JAÉN, se elabora con los garbanzos sobrantes del cocido o mejor dicho “puchero andaluz”, donde el garbanzo es uno de los grandes protagonistas. De ahí parte de su nomenclatura.

Lógicamente forma parte del recetario tradicional jienense, principalmente Ubeda, y forma parte de la amplísima lista de recetas de aprovechamiento de la gastronomía popular, pasando hoy en día a ser un “untable” lleno de sabor, tradición e historia.

Yo lo he preparado a la antigua usanza, machacando a mano, pero si lo desean más fino el resultado final les aconsejo usen la batidora.

150 grms. de garbanzos cocidos (usé del puchero), una cebolla pequeña blanca dulce (tipo cebolleta), un tomate mediano maduro, una cucharada sopera de comino molido, una cucharada sopera de pimentón ( Me gusta usar Pimentón de la Vera. Opción a que usen pimentón picante) , sal, aceite de oliva virgen extra y perejil (opcional).

Picar la cebolla en trozos pequeños. Pelar y picar el tomate.

En una sartén echar un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y a fuego medio pochar la cebolla; en cuanto comience a clarear incorporar los trozos de tomate e ir moreando hasta comprobar que está el refrito en su punto, con cuidado de que no se queme.

Añadir los garbanzos (reservando unos pocos para decoración), e ir triturándolo en la misma sartén. Incorporar el comino molido, el pimentón y salar al gusto. Ir removiendo a fin de que no se llegue a pegar. Si estuviera muy espeso, “aligerar” añadiendo un poco de agua o caldo del puchero dejando hacer de forma que no esté caldoso.

Una vez conseguida la consistencia deseada servir colocando unos cuantos garbanzos enteros en el centro, espolvorear pimentón y comino, unas hojas de perejil y como muchos platos jaeneros, terminar con un generoso “chorreón” de aceite de oliva virgen extra por encima.

Me cuenta que es el terreno en el que se cultivan, en la desembocadura del Guadalquivir, en la misma arena, ése suelo y el agua casi salina con que es regada, le dan ése cariz tan especial, con un sabor suave e incomparable. Es la variedad “spunta”, una papa muy apreciada, de “las de toda la vida”, con forma alargada, “arriñonada”, piel pálida y carne amarilla que apela a una cuna bien definida: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

No me dejo atrás la calidad de las patatas malagueñas y las de Sevilla, donde se cultivan patatas de extraordinaria calidad, con unas variedades muy extensas, siendo por ende toda Andalucia, una inabarcable despensa de éste maravilloso tubérculo.

Las trajeron de América en el siglo XVI, pero su consumo, he podido leer, que no se extendió hasta finales del siglo XVII cuando la patata pasó a formar parte de la alimentación y así comenzó una nueva etapa de nuestra historia gastronómica. No olvidemos pues, que fué considerada una rareza botánica y se explotó únicamente como planta ornamental en patios y jardines. Al igual que le ocurrió al tomate.

Con el paso del tiempo las patatas pasó a ser un producto básico de la alimentación popular. Y como no podía ser menos, con las patatas, en Cádiz realizan una receta que es sencillamente un monumento comestible: las “papas aliñás”, emblema de la cocina gaditana y de la cultura de tapas en general, ya que no existe un bar o un restaurante que no tengan de forma estelar en sus propuestas ésta maravillosa ensalada que representa la simplicidad y la calidad de los ingredientes locales en la que se refleja la esencia de la gastronomía andaluza.

Las papas alíñás (que no patatas aliñadas), es una receta al menos con cien años de antigüedad, que según he intentado informarme, aunque no se puede asegurar que su origen es gaditano, no existen testimonios que lo confirmen, sí es una receta surgida, al menos, a principios del siglo XX y que no aparece en recetarios de otras zonas no sólo de Andalucía, sino del mundo.

Aunque he de confesar que es un clásico también de la cocina, las papas "aliñás", tradición de mis mayores desde que tengo uso de razón y que hoy en día las preparo con patatas de Sanlucar, de tipo “Spunta”, lógicamente me lo indica mi frutero de confianza “Fruteria Baena”

3 patatas grandes tipo “Spunta”, media cebolla blanca dulce (tipo cebolleta), una ramita de perejil, sal, 4 cucharadas soperas de vinagre de vino de Jerez, 10 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, una lata de melva en aceite de oliva y dos huevos.

En una cacerola poner a cocer a fuego medio las patatas con piel, una vez lavadas bajo el frigo, en agua, de forma que queden cubiertas totalmente. Dejar cocer hasta que se comprueben pinchándolas, que están tiernas. Cocer los huevos por separado.

Mientras que se hacen, pelar y cortar la cebolla en trozos pequeños y picar el perejil..

Cuando las patatas estén cocidas, sacarlas del agua, y antes de que se enfríen, quitarles la piel y cortarlas en trozos no muy grandes.

Poner las patatas en un cuenco añadiendo la cebolla y el perejil, aliñando inmediatamente con el aceite de oliva, el vinagre y salando al gusto. Remover bien a fin de que se integre el aliñando uniformemente todos los ingredientes.

Pelar los huevos y cortarlos en trozos.

Nota.- Si se quieren más suaves de vinagre se puede reducir la cantidad que se indica en la receta.

Cuando se vayan a servir, es fundamental que lleguen a la mesa templadas, se le pone por encima la melva en conserva, escurrida de su aceite y los huevos troceados en un lado del plato.

Finalmente se le añade por encima un poco más de aceite de oliva.

Ésta receta hay que realizar el aliño cuando las patatas estén “en caliente” ya que así absorben mejor el aceite (la patata recién cocina o aún caliente es mucho más porosa) y el vinagre y la patata gana mucho en sabor. Importante usar melva procurando que sea de calidad y por último, que la cebolla no sea vieja, cebolla fresca, blanca, tipo cebolleta.

¡¡ Buen provecho !! Y sigo disfrutando del verano, de unas "vacaciones" donde también debo cocinar. Sean felices.

Decía mi admirado arqueólogo, escritor e historiador malagueño Pedro Cantalejo Duarte, hace unos días que no puede ser noticia día tras día en los medios de comunicación, que en los meses de Julio y Agosto haga calor en España, sobre todo en Andalucia.

Como gran entendido de la Prehistoria, comentaba que ésta evidente realidad, el calor en verano, ha estado presente desde la última pequeña glaciación en nuestra Peninsula (siglos XVII, XVIII y principios del XIX). Nos recordaba que cada familia tenía una receta para el buen vivir veraniego, empezando lógicamente por la alimentación, incluso por los colores y texturas de los tejidos de las vestimentas, incluso del calzado y uso de sombreros. Sin olvidarnos del andaluz abanico que usaban en todo momento tanto féminas como varones.

En otros tiempos, no muy lejanos, cuando apretaba mucho la “caló”, sobre todo en la capital malagueña cuando llegaba ésos tres días de “terrá” y el Sol caía como lluvia de plomo fundido sobre las cabezas de nuestros mayores, se refugiaban en el interior de las casas, en los lugares más sombríos; casas de paredes gruesas, de un blanco impoluto de capas y capas de cal manteniendo cerradas puertas y ventanas.

Fachadas con macetas colgadas que mitigaban los calores a través del verdor de sus hojas y casas matas donde en un porche crecía una parra donde colgaban los racimos de uvas moscatel y un botijo, un cachucho, que mantenía el agua fresca.

Dormir la siesta en ésos mediodías era inevitable. Y al caer la noche, abrir las ventanas de par en par para crear eso que llamábamos “corriente” y refrescar las estancias. Y como bien indica Pedro, esto que a muchas personas aún hoy en día nos suena vigente, ha dejado de hacerse en un cada vez más amplio porcentaje de la ciudadanía. Se ha cambiado todo por el mando del aire acondicionado, un sensacional aparato que nos modifica todas las sensaciones veraniegas y que, verdaderamente, sirve para poder vivir mucho mejor dentro de nuestras casas.

El verano es verano, días de calor no es una estación maldita es simplemente eso: verano. Quizás de lo mejor que tenemos en nuestro país: el calor del Sol y de sus gentes. A lo que yo, me permito añadir que también una de las mejores cosas de las que podemos disfrutar es de la gastronomía que la sabiduría popular nos ha ido transmitiendo desde épocas lejanas, para poder mitigar los calores de éstos meses donde el calor aprieta.

Entre la amplísima variedad de platos fríos andaluces se encuentra el SALMOREJO CORDOBÉS.

Intentado ver el origen del salmorejo y el significado de la palabra, he leído que hay que remontarse a la llegada del Imperio Romano a la Península Ibérica. Esta sociedad, la más avanzada de la época, introdujo la llegada de un elemento fundamental en la actualidad: el trigo.

Además, también aterrizaron en ‘Hispania’, como era conocido nuestro país en aquel momento, algunas variantes de este alimento, como sopas o gachas.

Estas eran conocidas con el nombre de ‘puls’. Esto consistía en que la harina era triturada con un mortero, y posteriormente fusionada con agua salada.

Sobre la palabra, hay versiones que sostienen que proviene de ‘sal-moretum’, una salsa de los antiguos romanos compuesta por pan remojado, ajo y vinagre.

Por otro lado, también se defiende que ‘salmorejo’ puede estar vinculado con la palabra ‘salmuera’, que es ‘agua cargada de sal’. Además, Almudena Villegas, miembro de la Real Academia de Gastronomía, tiene un punto de vista diferente sobre el origen de esta receta, ya que considera que proviene de la palabra ‘aliño’.

Según Villegas, los orígenes de la palabra ‘salmorejo’ como tal se remontan al siglo XVII, época en la que era considerada como una ‘sopa de transición’. Además, el diccionario de la RAE de 1817 define este concepto como ‘oxalme muria’ (salmuera con vinagre).

La receta, la auténtica, para preparar éste plato tan significativo de Córdoba, hay que seguir la de la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés, integrada en la Federación Andaluza de Cofradías Gastronómicas (FECOAN), la Federación de Española de Cofradías Enogastronómicas (FECOES) y el Consejo Europeo de Cofradías Gastronómicas (CEUCO). 

Así lo preparan estos defensores de su esencia, de su versión tradicional, para quienes el salmorejo cordobés de toda la vida de dios h únicamente incorpora tomate, pan, ajo, aceite de oliva virgen extra y sal.

A modo de gustosa decoración, huevo picado y jamón serrano. Y así lo he preparado en mi cocina.

1 kg. de tomates (maduros y rojos. He usado tomate Huevo de Toro del Valle del Guadalhorce),

200 grs. de pan de trigo blanco (con mucha miga y a ser posible pan de Telera Cordobesa), 

100 grs.de aceite de oliva virgen extra, 1 diente de ajo, 10 grs. de sal.

PARA ACOMPAÑAR: Huevo cocido y jamón serrano picado.

Lavar bien los tomates y triturarlos en la batidora, hasta conseguir una consistencia líquida. Pasar por un colador a fin de que no tenga piel ni semilla.

Volver a echar el tomate en el vaso de la batidora e incorporar el pan en trozos, dejando que se impregne bien del tomate durante unos minutos.

Añadir el diente de ajo (quitándole la raíz interior), el aceite y la sal, volviendo a triturar todos los ingredientes de forma que quede una crema espesa y homogénea. Probar de sal y rectificar si fuese necesario.

A la hora de servir, acompañar con huevo cocido picado y trozos de jamón serrano.

El pasado día 27 de Mayo, tuvo lugar el VI Campeonato de Málaga de la Ensaladilla Rusa, en el espacio gourmet de El Corte Inglés, organizado por MEDIA & CHEF que coordina y dirige el prestigioso Doctor en Gastronomia Fernando Sánchez Gómez.

Tuve el honor de ser uno de los quince miembros del jurado, entre los que se encontraban grandes personalidades del mundo de la hostelería, cultura, periodismo de la capital malagueña.

Fueron diez restaurantes de prestigio los finalistas que optaban por la mejor ensaladilla rusa de la provincia de Málaga, todos y cada uno de ellos merecedores de ése primer puesto, con un altísimo nivel, un compendio de lo mejor y más excelso en materia de ensaladillas rusas, tanto a nivel tradicional como creativo.

Grandes y reconocidos chefs de éstos diez restaurantes "Chin Chin Puerto" (Caleta de Vélez), "Beluga", El Balneario de los Baños del Carmen, "Parador Playa" (Benalmádena), "Los Patios de Beatas", "Eme de Mariano RS", "Cándida" (Alameda), "Las Niñas del Soho", "Ménade" (Vélez Málaga) y "La Barra del Gourmet Experience" (Anfitrión), prepararon in situ sus creaciones

y que el jurado fuimos degustando a “ojos tapados” a fin de que su presentación e ingredientes no nos dieran pistas, ya que los diez participantes podrían ser reconocidos por los ingredientes de sus ensaladillas rusas.

Ensaladillas Rusas que los malagueños “hemos hecho nuestra” y que sin lugar a dudas es la “Reina de las Ensaladillas”. Aunque su origen no es malagueño, todo hay que decirlo.

He podido leer que en 1815, el chef Antonin Carême (1784-1833), publicó el libro. ‘Le pâtissier royal parisien’, en el que curiosamente viene una ensalada que, bajo el nombre de ‘salade à la parisienne’ , llevaba champiñones, zanahorias, nabos, espárragos, judías, guisantes, patatas y remolachas. Todo cocido y mezclado con mahonesa. Es decir, una receta muy similar a la que conocemos y que fue versionada por varios cocineros.

Una segunda publicación, en ésta ocasión escrita por Charles Elmé Francatelli en 1845 “The Modern Cook, cocinero italo-británico que fue jefe de cocina de la reina Victoria. En su receta de ensalada rusa mete langosta, anchoas, atún, cangrejo, gambas, aceitunas rellenas, alcaparras y mayonesa roja (con coral de marisco).

Y en 1856 en un recetario francés “La Cuisine Classique” escrito por Urbain Dubois, apareció la receta con el nombre de “Salade Russe” que es el que seguramente llegó a manos de los cocineros españoles de la época.

Estas ensaladas ilustradas mantenían siempre de base mahonesa, zanahorias, patatas, guisantes y huevos cocidos (a veces también pimiento), una mezcolanza que se llamó ‘ensaladilla’ en diminutivo y que con el tiempo, pasó a ser lo que conocemos hoy en día. Por abaratar el trámite, tal y como nos cuenta doña Emilia Pardo Bazán en su libro La cocina española moderna (1917).

En dicho libro publica la receta de la ensalada rusa con perdiz, pollo, salmón entre otros ingredientes para posteriormente detallar la que denominó “ensalada rusa casera”, indicando “que es la que más se ve en las mesas, la anterior pocas veces aparece”.

La versión popular tenía solamente hortalizas cocidas y huevo duro cubiertos con salsa tártara o mayonesa. Y de ésta versión popular llegaron hasta nuestros días las más sofisticadas, deliciosas y originales ensaladillas rusas.

Entre todas ellas, hoy quiero compartir la que he preparado hace unos días, influenciada en cuanto a productos y presentación por dos grandes cocineros malagueños, Pablo Vega y Pablo Dominguez,

que nos han cautivado con sus propuestas gastronómicas en su restaurante llamado MÉNADE, ubicado en el Club Campo de Golf Baviera de La Caleta de Vélez.

Entre ellas su ensaladilla rusa que “enriquecen” con atún al Pedro Ximenez y piñones, y que llevaron al concurso, Yo, tenía que hacerla en casa y como verán me he permitido "versionar" en “Mi Cocina” dándole un “toque” oriental a la que he denominado ENSALADILLA RUSA CON ATÚN EN SALSA DE OSTRAS Y SOJA CON PIÑONES.

2 Filetes de atún rojo (unos 250 grms.aproximadamente), un huevo, dos patatas grandes, un trozo de jengibre fresco, un diente de ajo, 75 grms. de guisantes lágrimas, salsa de ostras, salsa de soja, medio vaso pequeño de vino blanco semi dulce, sal, aceite de oliva virgen extra, piñones y rúcula (hojas tiernas verdes en su defecto).

Cortar el atún en taquitos (como de un bocado). Colocarlos en un cuenco incorporando el jengibre y el ajo machacados, dos cucharadas soperas de salsa de soja y otras dos de salsa de ostras y el vino blanco. Remover bien a fin de que se integren todos los ingredientes, tapar con papel film y dejar macerando en el frigorífico.

Mientras pelar las patatas y cortarlas en trocitos cuadrados. Ponerlas a cocer en abundante agua con un poco de sal, hasta que pinchando un trozo se compruebe que está blanda (cuidado que no se deshagan no queremos un puré). Unos minutos antes, incorporar los guisantes lágrimas. Apartar del fuego cuando estén cocidos, escurrir bien y pasar al recipiente donde se vaya a servir. Probar de sal y si es preciso rectificar (teniendo en cuenta que la mayonesa, también lleva sal incorporada).

Mientras se cuecen las patatas, en el vaso de la batidora echar el huevo y el doble de volumen de aceite de oliva virgen extra y un pellizco de sal. Sin mover el brazo de la batidora que estará en el fondo, dar potencia máxima hasta comprobar que va tomando cuerpo; en ése momento con movimientos arriba y abajo terminar de hacer la mayonesa. Debe quedar lo más espesa posible.

Sacar el atún del frigorífico, escurrir el liquido y reservar ambos por separado.

Echar en una sartén un chorreón de aceite de oliva y poner a fuego fuerte. Una vez comience a humear, incorporar los trozos de atún, removiendo a fin de que tomen color, añadir enseguida el líquido dejando evaporar un minuto.

Incorporar los piñones y apartar del fuego.

Añadir la mayonesa a las patatas, remover bien y echar por encima el atún.

A la hora de servir, colocar dos tostas (una a cada lado de la ensaladilla rusa), el atún por encima y adornar con algún brote verde.

Nota.- Al hacer la mayonesa lógicamente pueden añadir zumo de limón o vinagre; personalmente no lo hago, suelo ser muy clásica en ése sentido. Pero recuerden el consejo para cualquier ensalada o ensaladilla:

Sean prudente con la sal, generoso para el aceite y tacaño para el vinagre.

Caía la tarde cuando sonó el teléfono, su cara de asombro y pesar reflejaba sus sentimientos; una triste noticia sacudió el resto del día, que había comenzado con el pesar de que había fallecido una amiga en una ciudad lejana a la que no podríamos acudir. Pero ésta segunda pérdida, más cercana familiar y logísticamente nos hizo desplazarnos enseguida al cementerio.

Dicen que los cementerios no es lugar para los muertos, ellos ya no están, es un lugar para que los vivos no olviden a quienes se han ido, que se relaciones con sus muertos porque la pena y el dolor, aunque sean unas horas, tienen que tener un lugar y un tiempo.

El Sol se había puesto, entró la noche y los susurros se hicieron tenues, llenos de recuerdos y emociones, de añoranzas y pesares. Se escuchaban los truenos lejanos y las gotas de lluvia caer a pesar de que es Junio y el calor ya aprieta. Miré la caja cerrada a través del ventanal acristalado de aquella habitación repleta de flores, de frases cariñosas de familia, amigos y compañeros. Allí descansaba, en aquel cementerio, donde todo sueño, dolor o frustración termina.

Los primeros rayos iluminaban la inmensa capilla, comenzaban a trinar los pájaros despertándose entre las ramas de los frondosos árboles que rodeaban la fuente escalonada. El rumor del agua nos acompañaba en nuestro caminar. Mis pensamientos se quedaban allí, en el cementerio, miro atrás una última vez y me viene a la mente los versos de Bécquer. Cuanta verdad dicen sus estrofas. ¡ Dios mío, qué solos se quedan los muertos !

Vamos cogidos de la mano, tristes, cansados y apesadumbrados, le aprieto con fuerza, estamos vivos y estoy con él, le beso y seguimos caminando hacia el coche, mientras sigo en mi mente recitando:

Y los pesares y el dolor por quienes se han ido, por los que se fueron siguen en el corazón, pero hay que seguir viendo la luz del amanecer, los colores de la vida, querer a quienes nos rodean, sonreir, cantar, cocinar…..estar alegres y felices por lo que tenemos, por los que tenemos.

Es quizás por todo ello, por lo que “Mi Cocina” está repleta de color, de alegría, no sólo de buenos ingredientes, maravillosos aromas y riquísimos sabores.

Hoy, aunque un poco triste…..la quiero seguir haciendo alegre. Les animo a preparar éste

¿Se animan a disfrutarlo?

2 peregrinas grandes (vieiras), el zumo y la raspadura de media lima, arroz para sushi recién cocido (la receta y el paso a paso lo pueden leer pinchando en ÉSTE ENLACE, una rama de cilantro fresco, jengibre encurtido, pasta de wasabi, 3 cucharadas de mayonesa japonesa (mezclando mayonesa con un poco de salsa de soja) y sal.

Nota.- los productos orientales se pueden conseguir en supermercados o tiendas especializadas.

En una cacerola con abundante agua con un poco de sal sumergir las peregrinas y dejarla cocer unos quince minutos aproximadamente. Irá en función del tamaño del molusco. Retirar del fuego y sacar del agua.

Una vez frias, abrir las peregrinas, retirar la carne de la concha, retirar con cuidado el pequeño músculo blanquecino y brillante y su membrana, dejando la hueva (parte anaranjada), comprobanco si hay un hilo negro que deberán cortar. Tiene que quedar sólo la parte blanca y la hueva (quitar todas las telillas que traen a su alrededor o pegado a la concha).

En un cuenco mezclar el arroz para el sushi con un chorreón de zumo de lima y la ralladura de la piel, remover y reservar.

Repartir el arroz entre las conchas de las vieras haciendo un pequeño montoncito sobre cada una de ellas, aplanando un poco la parte superior.

Colocar a un lado la carne de la peregrina junto con la hueva, poner unas hojas de cilantro alrededor, un trozo de jengibre encurtido, un poquito de pasta de wasabi y una cucharadita de mayonesa japonesa.

Servir y disfrutar……que son dos días. ¡¡ Buen provecho !!