Existe un antiguo dicho, expresiones populares, que se le decía a alguien cuando se iba a “enredar” en un asunto difícil y complicado, era algo así como “meterse en un berenjenal”, probablemente por la complejidad de su cultivo e incluso su uso en la cocina.

Las berenjenas, especialmente presente en nuestra dieta mediterránea, es uno de ésos alimentos que acompañan a la humanidad desde hace, según he podido leer, al menos 4.000 años. Una vez más, intentando averiguar su origen, vuelvo a India, concretamente al noreste; y una vez más fueron los comerciantes árabes quienes la introdujeron en el norte de África y desde allí pasó a Europa, llegando a España durante la Edad Media.

La palabra “berenjena” proviene del árabe “bedinyena” y tengo entendido que éste a su vez del persa “badinyan”. Algo muy curioso sobre la berenjena, es su nombre en italiana: melanzana; “mela” es palabra de raíz griega para manzana y hay quien dice que ése nombre le llega de “mela insana”; el primer diccionario monolingüe del castellano el Tesoro de la lengua castellana o española, publicado por el erudito Sebastián de Covarrubias en el año 1611, dice sobre las berenjenas: "alteran al hombre, provocándole la lujuria", dice, y añade que "son insípidas y de mala sustancia, porque engendran melancolía, entristecen el ánimo, dan dolor de cabeza.

Por lo que intuyo que la pobre berenjena ha tenido un pasado un tanto problemático.

Por cierto, la berenjena pertenece a la familia de las solanáceas, como el tomate, las patatas o el pimiento. De hecho, la berenjena es una fruta (sí, a pesar de que se elabora como una verdura); que se divide en tres variedades dependiendo de la forma del fruto, diferenciando entre largo, redondo y ovoideo.

Su color puede ir desde el blanco hasta el morado intenso o negro, pero esto solo indica el tipo de berenjena, no su calidad o su estado. Y una vez más acudiendo al refranero español, no debemos olvidar el que dice: “Berenjenas, ni hinchan, ni llenan.”

A lo que añado: no si se rellenan. Como ésta hermosa berenjena que he preparado en MI COCINA, rellenas de atún.

Una berenjena grande, aceite de oliva virgen extra, media cebolla blanca dulce, dos latas de atún en conserva, una cucharada mediana de comino molido, una cucharada mediana de pimentón dulce, sal, pimienta molida, medio vaso de tomate frito, bechamel y queso (en ésta ocasión he usado queso medio curado de cabra) y perejil fresco.

Dos vasos de leche, un trozo de mantequilla (una cucharada sopera), una cucharada sopera de harina de trigo, una pizca de sal y una cucharadita pequeña de nuez moscada.

Precalentar el horno a 180º C.

Cortar la berenjena por la mitad (lavada previamente y secada con papel de cocina). Hacer en cada mitad cortes en la carne en forma de rejilla y hornear unos 40 minutos (dependiendo del grosor de la berenjena y lógicamente del horno).

Mientras, cortar la cebolla en trozos pequeños y pocharla en una sartén con un buen chorreón de aceite de oliva, a fuego medio, hasta que estén transparente, removiendo de vez en cuando a fin de que no se quemen. Reservar,

Sacar las berenjenas del horno y vaciarla cuidadosamente, sin romper la piel, con una cuchara. Reservar la piel que nos servirá como recipiente y la carne añadirla a la sarten junto con la cebolla, echar el tomate frito

el comino, el pimentón dulce y salpimentar al gusto. añadir el atún bien escurrido,   Mezclar bien todos los ingredientes y volver a poner a fuego medio la  y dejar cocinar cinco minutos.

Colocar las berenjenas en una fuente para hornear y rellenar con el sofrito, procurando que no esté muy aceitoso.

Poner todos los ingredientes de la bechamel en frio en una cacerola pequeña y poner a fuego medio, remover constantemente con unas varillas. Poco a poco la mezcla comenzará a coger temperatura y en unos minutos, siempre sin parar de remover, la bechamel tendrá la consistencia deseada y sin grumos.

Echar la bechamel sobre el relleno de las berenjenas y encima colocar los trocitos de queso.

Meter la bandeja en el horno, en modo gratinar a 200ª C y gratinar unos diez minutos o hasta conseguir que el gratinado esté dorado.  Sacar del horno, 

No, aunque parezca increíble, no me gustaba el gazpachuelo, a quién se lo cuente no me cree; casi lo aborrecía y hoy es uno de los platos que casi semanalmente no puede faltar en Mi cocina.

Es una de las recetas más unida a mi familia, a memoria gastronómica, a mis recuerdos y a mi corazón; cada vez que la preparo ellas, mi añorada madre y mi madrina sentían verdadera adoración por éste plato.

Cierro los ojos y me veo con ellas, en casa de mi madrina Pepa, ella y su madre, tita Mercedes (hermana de mi abuela materna), criaban sus gallinas y nunca faltaba los huevos frescos, por lo que era habitual cualquier receta con dicho condimento. Tita Mercedes trabajó en su juventud en el elitista Colegio Jesuita de El Palo, a principios del siglo XIXm por lo que la cocina de otras regiones no tenían secreto para ella, como hacer merengue. Batía a mano las claras, con calma y paciencia y rara era la tarde que la “chiquillería” de ahijados de mi madrina, de los que ya tenía perdida la cuenta, disfrutábamos del merengue de tita Mercedes cada tarde mientras veíamos la tele; la única televisión que a principio de los años 60 había en ésa barriada marenga donde nací.

Con las yemas de los huevos ya se había preparado una buena mayonesa que aderezó como base un buen gazpachuelo malagueño.

Ellas, con la yema de un huevo, añadiéndole un "hilito"de aceite de oliva virgen extra, con una pizca de sal, a base de ligarlos entre sí batiendo sin cesar con un tenedor, hasta formar una salsa espesa que iba creciendo maravillosamente según le iban echando esos “chorreoncitos” de oro liquido, hasta conseguir con paciencia, arte y mucho amor una verdadera emulsión estable: la mayonesa, base de ésta deliciosa sopa.

El resto de los ingredientes, eran generalmente productos de la mar que enriquecían el plato; si había suerte en la mar y se pescaba, lo que traía el copo, de aquella parte que se quedaba el dueño de la barca, una vez que distribuían entre los jabegotes, “ajustaban” el pescado y entregaban la “muza” y podía llegar algún pescado a las familias, se añadía al gazpachuelo….siempre pescado blanco (pescadilla, rape, bacalailla).

Incluso si no había pescado, se enriquecía con almejas, coquinas o “morcillones” (mejillones) arrancados de las rocas cercanas, bien de Pedregalejo o del roqueo cercano a la playa del Deo, pasado “El chanquete” e incluso las gambas malagueñas que llegaban en el copo al rebalaje.

Sin olvidar que una buena “sopa” malagueña, casi siempre se le solía echar trozos de pan y que a falta de pan, las patatas y si los había, unos granos de arroz e incluso en temporada un buen “puñaito” de chicharos. Y por supuesto la clara del huevo “cuajá” en el caldo era imprescindible.

Compruebo que siempre que se habla de gazpachuelo, en cualquier reportaje suelen describirla indicando: una sopa de origen humilde, de gente pobre…..y no es así, es una sopa de trabajadores, de pescadores, de gente acostumbrada a penurias en una durísima época que les tocó vivir; una sopa que no creo que esté basada en la pobreza y en la humildad de los malagueños, sino en los productos de la tierra, en lo que había en la zona, en echar en la olla los frutos que daba la mar, una sopa que nació gracias al trabajo que desempeñaban la gente del Palo, aquellos marengos que vivían por y para el mar. Como mis mayores, mi bisabuelo, mi abuelo, mis tios, jabegotes, pescadores y pescaderos.

Y en las playas del Palo, lógicamente lo que abundaba era el pescado. Quizás mis mayores, en muchas ocasiones la preparaban añadiéndole sólo almejas, pero la tradición marenga se notaba en las recetas de mi gente, añadiéndole no sólo pescado, sino incluso algún que otro marisco, ya fuesen gambas, “morcillones”, coquinas y ¿Por qué no? Unas rodajitas de “caramales” (calamares).

El origen de ésta sopa tan malagueña, me consta que es un tanto difuso, su ubicación puede establecerse a lo largo de la costa del barrio marinero donde nací, el erróneamente llamado “El Palo”, Miraflores del Palo; su base, lo clásico de un “gazpacho”: aceite, agua y pan, de ahí quizás, el sentido etimológico de su nombre: Gazpachuelo.

Un nombre que dio lugar a un dicho popular; ¡gazpachuelo,“comía”duelo ! Tradición y costumbre de llevar algo caliente para reconfortar el cuerpo mientras se velaba al difunto; aunque más que gazpachuelo, lo que solía llevarse (cuando se podía) era un buen caldo de puchero con su hierbabuena. ¡críate fama y échate a dormir! pobre gazpachuelo, que por rimar con duelo, le cayó el sambenito..

Aquel humilde gazpachuelo de los marengos de El Palo, forma parte ya de la historia gastronómica no sólo de Málaga, sino de todas las provincias colindantes.

Receta que hoy, como antaño, a pesar de la creencia popular de que fue creciendo con el paso de los años, se adecuaba a los que las barcas traían a los hogares.e incluso alegrándola con un buen chorreón de vino blanco, genialidad de José Garcia Cabrera, que en los años treinta, era representante de la firma Gonzalez Byass, gran bebedor y solterón empedernido, vivía en el Hotel Europa (ya desaparecido), en la Acera de la Marina; tenía la costumbre de comer en El Mesón y en La Alegria, restaurantes donde él empezó a verter el chorreón de vino en el gazpachuelo, dando lugar a la llamada "Sopa Viña AB" ¡ Maravilloso descubrimiento ! .

Sopa a la que de siempre se le añadió algún que otro grano de chicharo (guisante) y su “puñaito” de arroz.     ¿Quién tiene la verdad absoluta de una receta popular como el gazpachuelo? Un gazpachuelo nunca se había hecho (que yo supiera) con boquerones, a pesar de ser, ésta plata de la mar, el pescado que más se pescaba con las jábegas de mi familia. Mi asombro al comprobar que el gran chef gaditano Juan Viu del Restaurante Mare, lo presenta en su carta.

Y con boquerones de Málaga, siguiendo su genial idea, he procurado dejando volar mi imaginación a la hora de prepararlo, seguir sus pasos. Les puedo asegurar que es una verdadera delicia éste GAZPACHUELO DE BOQUERONES

250 grms. de boquerones grandes, medio vaso de aceite de oliva virgen extra, medio limón, un litro de agua, sal, doce patatas baby y dos huevos.

Limpiar los boquerones, quitar las tripas y cabezas, retirar la espina, reservando las cabezas única y exclusivamente. Separar los lomos y con una pinza ir quitando las espinas de los lomos (en éste aspecto hay que ser muy, muy cuidadoso), enjuagar los lomos y reservar cortándolos en dos trozos.

Preparar la mayonesa: Para ello en el vaso de la batidora echar las yemas con un poco de la clara del huevo (el resto de la clara dejarlo en un vaso y reservar), echar el aceite de oliva virgen extra, un pellizco de sal y a máxima potencia batir hasta conseguir la consistencia necesaria. Añadir unas gotas de zumo de limón, volver a batir a fin de que se integre bien en la mayonesa y reservar.

En una cacerola echar poco menos de un litro de agua, ponerla al fuego e introducir las cabezas de los boquerones, llevar a ebullición, retirar la espuma que vaya soltando el caldo y dejar cocer unos quince minutos.

Colar el caldo y pasarlo a otra cacerola. Volver a colocar a fuego medio, cuando comience a hervir, salar al gusto, añadir las patatas una vez peladas, salar al gusto y cocer hasta comprobar (pinchando con un tenedor) que están blandas.

Incorporar los lomos de boquerones, dejando algunos trozos sin cocer para colocarlo en el plato a la hora de servir colocándolos, por estética, con la piel hacia arriba (se harán con el calor residual del caldo) y las claras de huevo hasta comprobar que éstas han cuajado. Apartar del fuego la cacerola.

En el vaso de la batidora ir echando cucharón a cucharón, poco a poco, procurando no dejar de remover con unas varillas (es importante éste paso ya que hay que procurar que no se corte la mayonesa al incorporar el caldo que no debe estar hirviendo) hasta conseguir que quede el caldo homogéneo, sin grumos.

A la hora de servir, poner en el plato de cada comensal una clara de huevo, trozos de patatas y boquerones, añadir el caldo de gazpachuelo

y echar unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

Suelo decir que no hay una sopa más malagueña que el gazpachuelo en todas sus versiones, desde la más humilde, pasando por la marenga y como dijo Emilia Pardo Bazán, ésta sopa hoy en día es fruto de recientes incorporaciones que van superando los prejuicios del pasado.

Una vez más he de confesar que me siento en gran medida “guardiana” de tradiciones culinarias malagueñas, intento siempre transmitir los valores y costumbres gastronómicas que fui aprendiendo de mi madre, de mis abuelas, y que fueron pasando de generación en generación; pero en multitud de ocasiones soy sumamente feliz y disfruto de nuevas versiones, nuevos ingredientes procurando no perder la identidad en cuanto a recetas populares de Málaga.

No hay que olvidar que la cocina es un arte, un arte efímero pero vivo, que se va adecuando incluso a la cocina fusión tan en boga hoy en día. Pero que en definitiva no deja de ser una SOPA.

La sopa se define como un plato líquido y con sabor que contiene pequeños trozos sólidos de algo, no olvidemos que no es lo mismo un caldo que una sopa. Y no importa su espesura, no importa lo que contenga, la sopa se toma con cuchara.

La palabra sopa, nos llega del latín “suppa” que significa pan empapado en caldo. Hablar de la sopa es hablar de historia, de culturas y costumbres.

La sopa está presente en todas las culturas y es prácticamente imposible imaginar a quién se le ocurrió primero, y si el fuego es anterior a los Homo sapiens, como parece ser, es casi seguro que la sopa también lo sea, pues lo segundo que se le debe haber ocurrido a un ser humano después de inventar el fuego fue hacer una buena sopa.

He podido leer que el Imperio Romano fue determinante en la historia de la sopa; los romanos preparaban caldos con carnes, vegetales, cereales. En la Edad Media la sopa pasó a definir a la vez los trozos de pan que se cortaban para remojar en un caldo, e incluso el mismo caldo que se espesaba con pan.

Y la SOPA DE GAZPACHUELO, ésa sopa malagueña quizás tuvo sus orígenes más humildes en unas buenas rebanadas de pan empapadas en ése caldo blanco y sabroso. Les animo a buscar todas las recetas que hay publicada en éste blog: gazpachuelo malagueño, sopa viña AB, gazpachuelo de coliflor, gazpachuelo de bacalao y su morrete, gazpachuelo de pez espada, gazpachuelo de mejillones, gazpachuelo frio con su pipirrana, de quisquillas, de cigalas, etc….

Hoy les animo a preparar éste GAZPACHUELO CON SALMONETES Y GAMBAS. Les aseguro que en éstos días de frio, les reconfortarán el cuerpo y el espíritu. 

Dos salmonetes de roca (200 grms. aproximadamente. Pedir al pescadero que los limpien, desescamen y corten los lomos, dejando las espinas, colas y cabezas aparte, tal y como pueden ver a continuación). Revisar bien que no tengan espinas los lomos, quitándoselas con unas pinzas si encontraran algunas.

150 grms. de gambas blancas, medio vaso de aceite de oliva virgen extra, dos huevos, sal, un “puñado” de arroz (lo que quepa en la mano) tipo bomba, medio limón, 75 grms. de guisantes ya desgranados, un litro de agua y sal.

Pelar las gambas y reservar la carne.

Preparar la mayonesa. Para ello en el vaso de la batidora echar las yemas con un poco de la clara del huevo (el resto de la clara dejarlo en un vaso y reservarlo), echar el aceite de oliva virgen extra, un pellizco de sal y a máxima potencia batir hasta conseguir la consistencia necesaria. Añadir unas gotas de zumo de limón, volver a batir a fin de que se integre bien en la mayonesa y reservar.

En una cacerola echar un litro de agua, ponerla al fuego e introducir las espinas, cabeza y cola de los salmonetes (en ésta ocasión también sus huevas). Llevar a ebullición, retirar la espuma que vaya soltando el caldo y dejar cocer unos quince minutos. 

Colar el caldo pasarlo a otra cacerola. Poner el caldo a fuego medio, cuando comience a hervir, salar al gusto, añadir el arroz y los guisantes dejando cocer aproximadamente unos quince minutos.

Mientras poner una sartén al fuego con papel de hornear pintando con aceite de oliva virgen extra toda la superficie. Una vez que esté muy caliente, colocar los filetes de salmonetes con la piel hacia abajo, dejar unos cuatro o cinco minutos (dependerá el tiempo en función del grosor de los lomos), darles la vuelta y dejar dos o tres minutos. Salar al gusto, tapar y reservar caliente.

Una vez comprobando que el arroz está en su punto, apagar el fuego y añadir las claras de huevo hasta comprobar que han cuajado. Apartar del fuego la cacerola e incorporar las gambas.

En el vaso de la batidora ir echando cucharón a cucharón, sin dejar de remover con unas varillas caldo hasta conseguir que quede el caldo homogéneo, sin grumos (esto es importante).

Apartar en el plato de cada comensal una clara de huevo, arroz, guisantes y gambas, colocar encima los lomos del salmonete y echar por encima el gazpachuelo.

El frío ha llegado para quedarse, éste principio de año 2026, al igual que el pasado Diciembre está siendo más frio y más lluvioso de lo habitual, por lo menos que yo recuerde. Una lluvia necesaria y deseada, durante días, “danas” y tormentas nos han dejado lluvias y dejando ése agua que tanta falta hace para el campo, para limpiar el ambiente, para llenar los embalses en la provincia; incluso ha nevado en las cumbres montañosas que nos abrazan, La Maroma, la Sierra de las Nieves e incluso en la Sierra de Mijas.

Los ríos han bajado caudalosos, creciendo, inundando y arrastrando con fuerza hasta la mar todo lo que encuentran a su paso.

Estamos “arrecíos” de frío y ya no digamos la ventolera que nos ha acompañado éstas semanas atrás, el temporal de levante, ése viento que tanto temen la gente de la mar, que arrasa toda la costa, llevándose todo lo que encuentra a su paso.

Dicen que es consecuencia del cambio climático, aunque hasta donde llegan mis recuerdos, siempre el invierno en Málaga, Enero y sobre todo Febrero se comportó igual, lluvia, viento, nieve, frio, temporales en la mar.

Una época del año que invita estar en casa, al calor del hogar, a leer, a cocinar, a soñar, a estar con los míos y disfrutar de la familia, spbre todo de los nietos sin dejar de recordar, como decía Unamuno, no puedo vivir si no llevo a flor de mi alma los recuerdos de mi niñez..

Pasa la vida, el tiempo es un suspiro, que vuela como una hoja movida por ésa ventolera del levante malagueño y de vez en cuando me gusta dejar volar mi memoria mecida por el viento. Y me veo con siete años, un día de frio invierno caminando de la mano de mi madre que lleva a mi hermano sentado a horcajadas en su cintura, vamos caminando hacia la Carretera de Almería, frente a la Iglesia de El Palo, son las seis de la tarde y comienza a oscurecer. Sopla el viento y nos acurrucamos en la esquina del cine esperando la llegada de aquel autobús, amarillo, de Suburbanos Málaga-Periana que conducía mi padre.

Era un autobús de la marca Pegaso, pintado en amarillo, que hacía el recorrido de 60 Kmts. en más de cuatro horas, paradas incluidas prácticamente sin tráfico, siguiendo la linea de costa hasta Torre del Mar y a partir de Velez hasta llegar a Periana, a través de carreteras estrechas que serpenteaba entre un vergel de olivos, vides, encinas y melocotoneros, maravillosos paisajes. Tardaba tres horas en llegar a su destino, hacia noche en la única pensión y volvía a salir de madrugada nuevamente desde Periana hacia Málaga; así año tras año.

Pero en el trayecto siempre había un punto de parada que me llamaba la atención, el Puente de Don Manuel. Quedaba poco trayecto para llegar a Periana, pero daba tiempo entrar siempre en la misma venta cuyo nombre no puedo recordar. Un mostrador a mano derecha, unas mesas de madera, y aquel olor tan intenso de los jamones que colgaban por todo el techo del establecimiento cuya grasa goteaba sin miramiento por mesas, sillas, suelos e incluso de los clientes que degustaban las exquisiteces axarquicas que allí preparaban. Como olvidar aquella sopa de espárragos con jamón que alimentaba el alma.

La parada en el Puente de Don Manuel, era una parada obligatoria, un descanso necesario, yo hacía el trayecto de pie, en la escalerilla de subida del conductor, agarrada al asiento, disfrutando del paisaje y orgullosa de mi padre, a quien todo el mundo quería y saludaba.

Era viernes, y ése día en el hatillo, no sólo iba la fiambrera con la cena de mi padre y la mía, mi madre puso ropa para mí, aquellas rebecas de lana tejidas por ella y dos vestidos de franela. Mi bufanda, el gorro con “pompón” y los guantes blancos de lana que tan primorosamente ella me confeccionaba.

Me quedaría dos días en casa de los dueños del hostal donde mi padre se hospedaba desde hacía años. Hice amistad con sus dos hijas, sobre todo con Mari Carmen, de mi misma edad. Me esperaban días de juego, de canciones, de risas y de historias que yo les contaba con la fantasía y la imaginación que me caracterizaba.

Casi dos décadas, en los años 50 y 60 del pasado siglo, Periana fue su hogar, su pueblo, su destino; allí vivió y de allí llegaron a nuestras vidas amigos, costumbres, historias, vivencias y gastronomía que se quedaron como parte intrínseca de la forma de ser, de pensar e incluso de cocinar de la familia.

Hoy, en éste día frio y ventoso, desde la capital malagueña, paseando por la playa veo La Maroma vestida de blanco (La Maroma, con 2069 m s.n.m. de altitud, ​​es de los picos más altos de la sierra de Tejeda, dentro del parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Hasta 2020 se consideraba el punto más alto de la comarca de la Axarquía y de toda la provincia de Málaga), me viene a la mente una receta de aquellos días en Periana.

De allí, se quedó en la cocina de mi madre y en la mía por tradición la SOPA “HERVÍA” DEL PUENTE DON MANUEL CON ESPÁRRAGOS Y JAMÓN

una de ésas sopas malagueñas que se suelen llamar popularmente “sopas poncima”, ya que era costumbre popular colocar el pan en el plato y se le echaba por encima la sopa, tuviese los diferentes ingredientes que cada pueblo, cada zona le añadía, otorgándole a cada una de ellas su propia identidad.

Primeros platos de cocina popular malagueña basadas la gran mayoría en ingredientes comunes, pero con nombre propio:

Hoy les animo a preparar la sopa del Puente de Don Manuel, que por cierto se hacía con espárragos trigueros, que son un tesoro culinario silvestre, especialmente abundantes tras los días de lluvia en los montes y linderos de cultivos, donde crecen junto a encinas y pinos, y se usan en platos tradicionales aportando un sabor intenso y ligeramente amargo que define la gastronomía local malagueña, aunque su recolección requiere permiso y habilidad.

Podemos comprarlo generalmente en puestos callejeros junto a los Mercados, pero he de reconocer que hoy en día suelo prepararlo con espárragos verdes de Antequera, cultivados en la Vega de Antequera (Málaga), son muy apreciados por su calidad, intenso color verde y un sabor menos amargo que el silvestre y que podemos encontrar en nuestros mercados y fruterías de confianza. La campaña se desarrolla principalmente entre mediados de Enero hasta la primavera, dependiendo lógicamente del clima de cada temporada.

Hoy con espárragos verdes de Antequera, aceite de oliva virgen extra antequerano y un jamón rondeño, he preparado ésta SOPA “HERVÍA” DEL PUENTE DON MANUEL CON ESPÁRRAGOS Y JAMÓN

Un manojo de espárragos verdes, 75 grms. de jamón ibérico, medio vaso de aceite de oliva virgen extra, un tomate verde tipo italiano, un tomate maduro, un trozo de cebolla blanca dulce, tres dientes de ajo, unas ocho hebras de azafrán (en su defecto un sobre de azafrán molido), una cucharada mediana de pimiento molido dulce, una rebanada de pan asentado, sal, un huevo por comensal, un litro de agua y aceite de oliva para freir el pan.

Lavar bien los espárragos, cortarlos por la parte de las puntas hasta el centro del espárrago (la zona más dura).

En una cacerola echar agua y poner a fuego medio, incorporando las puntas de espárragos y dejarlos cocer hasta comprobar que están tiernos pinchando la parte más dura. Apartar del fuego y reservar por un lado el caldo, por otro los espárragos. 

Picar en trozos muy pequeños el pimiento (una vez lavado), la cebolla, el tomate (quitándole la piel) y los ajos una vez pelados. En una sartén echar el aceite de oliva virgen extra y pochar la verdura a fuego medio.

Listo el refrito, añadir el pimentón y apartar del fuego.

Poner en el fuego una cacerola, incorporar el caldo de haber cocido los espárragos y el resto del agua, una vez que comience a hervir añadir el refrito y el azafrán, dejar cocer a fuego medio durante una media hora aproximadamente.

Mientras cortar la rebanada de pan en trozos como de un bocado y freir en aceite de oliva virgen extra, de forma que quede el pan uniformemente dorado. Reservar sobre papel de cocina a fin de que suelte el exceso de sal.  Y trocear el jamón como para un bocado.

Una vez que la sopa está bien hervida, salar al gusto y añadir el huevo, darle un hervor a fin de que cuaje la clara y la yema quede liquida. Añadir los espárragos y apartar del fuego, dejando reposar unos minutos.

Mientras, para servir poner el pan frito en el plato, los trozos de jamón, el huevo en el centro, los espárragos

 y echar el caldo “poncima”.

Ya sólo queda disfrutar, éstos platos, éstas sopas que reconfortan el cuerpo en días de frio y también el alma.

La verdad es que no hice mucho caso ¿cómo voy a querer a alguien como o más que se quiere a un hijo? me decía a mí misma. Pero un día, de finales de Marzo de 2023, llegaron ellos a nuestras vidas, Naiah y Noah; mi niña y mi niño, mi nieta y mi nieto, mis mellizos.

Son sentimientos, cariños y amores totalmente diferentes que no se pueden medir. Sí es cierto que cuando ya, por el paso de los años, en la llamada “tercera edad” no tendríamos la oportunidad de volver a cantar las viejas canciones de nuestra niñez, o los juegos ya olvidados,llegan ellos: los nietos.

Nada más verlos, tan preciosos, tan delicados, cautivaron mi alma y comencé a quererlos como nadie se puede imaginar, ni más y ni muchísimo menos que a mis hijos. Con ése amor tan puro,  con un amor sin medida, indescriptible, desde la calma y sin el miedo, ni la responsabilidad del hecho de ser madre, un cariño y una forma de querer que duerme en el corazón de cada madre, un renacer inesperado, hasta que ellos, ésos ángeles sin alas lo reactivan ellos, ésos ángeles sin alas.

Los dos años y nueve meses de mis nietos han sido maravillosos, Noah y Naiah son comestibles a besos, una de las experiencias, ser abuela, más deliciosas que la vida me podía regalar. Desde verlos gatear, y luego caminar, correr; escuchar sus primeras palabras, sus voces, sus risas, sus canciones han rejuvenecido nuestros días, inundan con su luz nuestras paredes, nuestro espacio y vivencias, incluso nuestras vidas. Son realmente una bendición.

Ellos han conseguido que vuelva en mi cocina a “cocinar” para los bebés, algo que ya había olvidado por completo, que no realizaba desde hace más de tres décadas. Preparar los primeros platos todo pasado, hecho puré para que pudieran comer los platos de cuchara, hasta últimamente dejar trocitos que pudieran masticar, todo un proceso que los días que los tengo, no dejo de hacer, siguiendo las costumbres y recetas de nuestros mayores.

No olvidemos que la alimentación de las personas es mucho más que un acto que nos permite sobrevivir. Tiene mucho de cultural y de emocional. Las costumbres marcan lo que comemos y los abuelos debemos ser guardianes de la tradición familiar, no sólo debemos jugar un papel esencial en la transmisión de valores, las historias y la cultura, entre ellas la culinaria, a nuestros nietos.

Yo lo intento con mi niño y mi niña, que poco a poco, conozcan y entiendan con el paso del tiempo sus raíces, la cocina tradicional de mis mayores, de mis padres, abuelos y bisabuelos, primordialmente las recetas marengas, de la que me siento especialmente orgullosa. En definitiva dar valor al preservar la historia familiar.

Llevó tiempo intentando publicar las recetas que les he ido haciendo, quizás hacer un apartado de recetas para bebés, pero me falta tiempo. No obstante, ésta en concreto, tengo que dejarla ya, pero ya, publicada, ya que me la pide mi hijo, para él poder hacerle ésta cazuela de fideos que tanto, tanto les gusta a mis nietos.

Y éste 2026 quiero comenzar publicando ésta receta tradicional malagueña, a la que adapto ingredientes de temporada, pensando en que sea un plato lleno de sabor, productos de la mar y de la huerta malagueña.

Adoro cuando escucho: quiero las papas de la “abela”….de su “abela” Toñi. LA CAZUELA DE FIDEOS DE NAIAH Y NOAH.

100 grms. de boquerones grandes, (en su defecto merluza, rape, rosada, pescada) 100 grms. de almejas (siempre y cuando sean de Málaga, incluso a veces coquinas), 100 grms. de gambas blancas.

Un tomate, un pimiento pequeño verde tipo italiano, un trozo de cebolla, un diente de ajo, un trozo de puerro (la parte blanca), una zanahoria, un trozo de apio blanco, una patata pequeña, 100 grms. de guisantes (chicharos), si es la época de las habas añado mitad de chicharos y mitad de semillas de habas baby. En ocasiones añado un trozo de calabacin o calabaza. Una ramita de apio blanco, la parte central.

Aceite de oliva virgen extra (malagueño siempre), un litro de agua, un sobre de azafrán molido, una cucharadita pequeña de pimentón dulce, dos “puñados” de fideos del 4 y dos ramitas de hierbabuena.

Echar las almejas en un plato hondo en agua con sal a fin de que suelten la posible arena que puedan traer en su interior y lavarlas muy bien.

Quitar las tripas y cabezas de los boquerones, retirar la espina y con una pinzas ir quitando las espinas de los lomos (en éste aspecto hay que ser muy, muy cuidadoso, pelar las gambas y sacarles el hilo intestinal.

Poner una cacerola con agua en el fuego, cuando comience a hervir añadir el pescado, las almejas y las gambas. Dejar cocer unos minutos, retirar la posible espuma, retirar del fuego y sacar con una espumadera el pescado y marisco. Dejar el caldo en la misma cacerola.

Desechar las conchas de las almejas, poner su carne en un plato junto con el pescado troceado en pequeñas porciones y las gambas igualmente en trocitos pequeños. Reservar.

Picar toda la verdura por separado en trocitos lo más pequeño posible, lógicamente dejar los chicharos y las habitas baby enteras.

Echar en la cacerola los trozos de zanahoria, apio, patata, calabaza y dejar cocer a fuego medio. Añadir el azafrán.

Mientras echar en una sartén el aceite de oliva virgen extra, y agregar el tomate, pimiento, puerro, cebolla y el ajo, dejar freir a fuego medio hasta que esté bien pochado. Incorporar el pimiento molido. Pasar todo el refrito al vaso de la batidora hasta conseguir una pasta lo más fina posible.

Pasar el refrito por un colador e incorporarlo al caldo. 

Añadir en ése momento los chicharos y las habas baby, junto con los fideos dejando cocer todo el conjunto a fuego medio hasta comprobar que los fideos y las verduras están tiernas.

Incorporar el pescado, las almejas y las gambas junto con las dos ramitas de hierbabuena.

 Apartar del fuego y dejar reposar.