¿Sabían que el mango tiene su origen en el Norte de la India y Birmania, que su cultivo se remonta a 2.000 años a.C.? Según crónicas documentadas, existen escritos sánscritos donde se hace mención del mango. La literatura hindú está plagada de mitos y leyendas que se refieren al mango, de hecho en la India está considerado un fruto sagrado y como un símbolo del logro.

Las hojas y las flores de mango se utilizan en la India para decorar las puertas durante las celebraciones de bodas, cuando hay un nacimiento (símbolo de fertilidad y amor) y otras fiestas de carácter religioso.

Hacia el siglo XVI era ya un símbolo de estatus en India. El cultivo de este fruto era un privilegio de los rajás y nababs. Uno de ellos, Akbar, plantó un huerto con cien mil mangos. La leyenda dice que Buda encontró inspiración y paz sentado bajo un huerto de mangos que le habían regalado.

De hecho las distintas religiones en India plasman en varias representaciones la presencia milenaria del mango en su cultura, como por ejemplo el Dios Ganesha, con cabeza de elefante que sostiene en sus manos varios mangos.

China fue el primer país que expandió el cultivo del mango a su propio territorio, siendo actualmente uno de los principales productores de este fruto, junto con la India.

En el siglo XVII, los colonizadores portugueses llevaron este cultivo a África y luego a Brasil, desde donde se extendió a todas las tierras con clima apropiado para su producción, como México, Hawai y Estados Unidos. Otros países productores de mango son, Filipinas, Sudáfrica, Kenia, Pakistán,Tailandia y por supuesto España, concretamente Málaga es uno de los principales productores y el principal de Europa.

Volviendo a sus orígenes, a India y concretamente leyendo parte de la obra de la viajera budista Alexandra David Neel, la primera mujer occidental que llegó a Lhasa, en Nepal, me encuentro con una interesante cita sobre una dama cuyas relaciones con Buda la llevaron a ser monja luego de ser prostituta: Armbapali, o Ambapali, Āmrapālī, también conocida como "Ambapālika", Ambika, "Ambapali", o "Amra" como diosa que representa el mango.

Ésta diosa es representada ofreciendo mango a Buda quien medita y descansa bajo un árbol de mangos. De hecho los budistas consideran que el árbol que produce esta deliciosa fruta es sagrado.

No hay que olvidar que en la India existen por lo menos un millar de variedades de mango como el Alphonso, Banganpalli, Kesar, Chaunsa, Malika, Langda, Dasheri y Bombay Buddhia). Llegando a pesar algunos de ellos más de 3 kgms.

En Málaga, concretamente en La Axarquia malagueña, aunque existen numerosas variedades de mango, tengo entendido que se cultivan fundamentalmente cinco: Osteen, Tohmmy Atkins, Sensation, Kent y Keith.

Uno de los principales agricultores eran quienes nos agasajaron en ésa maravillosa mesa, sus orígenes hindúes hacen de su maravillosa finca un lugar mágico, cuidada y mimada desde hace más de 40 años una de las primeras que cultivaron mangos, traídos directamente desde India. Hoy en día, la finca AMAR VIDA MANGO producen unos mangos exquisitos, con el sabor que da la tierra, el sol y la mar de ésta tierra bendecida que es Málaga.

Con uno de los más hermosos, he preparado éste flan de mango.

Medio bote pequeño de leche condensada, un vaso de leche, la pulpa de un mango, cuatro huevos y caramelo (usé caramelo ya preparado).

Precalentar el horno a 180º C y mientras:

Separar de los huevos las yemas de las claras. En un cuenco montar las claras a punto de nieve, procurando que quede bien espesita. Reservar.

Pelar el mango y cortar la pulpa en trozos pequeños.

En el vaso de una batidora echar la leche condensada y la leche normal, la pulpa del mango, las yemas de huevo y batir.

Una vez lista la mezcla agregar ésta a las claras montadas con movimientos envolventes.

Caramelizar un molde y echar en él la mezcla de ingredientes. Colocarlo en una fuente especial para hornear con agua fría de forma que ésta no llegue al borde del molde (a éste proceso se le denomina “baño María”). Introducir en el horno previamente calentado, dejando hornear aproximadamente media hora hasta comprobar que está totalmente cuajado.

(Se puede pinchar con un palillo, si sale limpio es que está hecho. Incluso por el color, que como verán a continuación se verá totalmente dorado).

Una vez listo, sacarlos del horno y del recipiente del baño Maria y dejarlo enfriar a temperatura ambiente.

Guardarlo en el frigorífico una vez frio, tapándolo (yo suelo hacerlo con papel de aluminio). No desmoldar hasta que se vaya a consumir.

Nota: El flan de huevo casero tendrá agujeritos si el agua del baño María hierve…por lo que si no llega a hervir el agua en el horno lógicamente no le saldrán agujeros, interiormente no obstante (tenga o no tenga agujeritos) el flan presentará una textura fina y muy suave al paladar.

Dijo Albert Einstein: Al que no posee el don de maravillarse, ni de entusiasmarse es como si no tuviera vida, sus ojos están cerrados.

¡¡ Maravillada, entusiasmada, embelesada, contemplaba aquel 24 de Marzo, a mis nietos mellizos, una niña y un niño recién nacidos y en aquel momento fui consciente de que me embargaba un nuevo sentimiento, invisible a los ojos, que me llenaba de una felicidad hasta ahora desconocida, un amor indescriptible por ésos dos pequeños seres que ya eran un regalo para mi vida.

En una ocasión leí que la contemplación es imprescindible para ser feliz; nos aligera el espíritu, nos da equilibrio y serenidad. Es cierto que siempre vamos acelerado en la vida, es necesario detenernos y vibrar con una nueva ternura, mirar con otros ojos y hoy en día mis días, mis horas, mis minutos se han ido deteniendo con el mejor de los motivos, desde y con el nacimiento de dos maravillosos mellizos: un niño y una niña.

Desde aquél día, reconozco que nos ha cambiado la vida, con nuestros mellizos, niños felices que viven empapados del amor que les rodean. Ser sus “abuelos” nos ha permitido seguir sintiéndonos jóvenes de espíritu, recuperar canciones infantiles, jugar con ellos, darles ternura e intentar dentro de nuestras posibilidades transmitirles nuestras raíces y sobre todo demostrarles en todo momento nuestro amor incondicional..

Han pasado dos años y medio, una etapa de la vida en la que en todo momento, cada día, cada hora seguirnos soñando con ellos, disfrutando con ellos; verlos, abrazarlos, jugar, descubrir sus gustos gastronómicos, llevarles a los parques, a los columpios, a la playa, escucharles hablar, cantar, en una palabra estar con ellos, compartir momentos y vivencias sintiendo que nuestros corazones estallan de felicidad, como un pan en el horno, como una palomita de maíz, como un dulce bizcocho.

Y ellos, Naiah y Noah, mi niña y mi niño, mi muñeca y mi marengo, que si me lo permiten, les cuento qué significan sus nombres:

Niños adorados, queridos y amados desde el primer momento en los que sus papis daban largos paseos por el rebalaje, por la orillita de la mar, mirando la blanca espuma de las olas que bañaban sus pies, soñando con ellos, con dos “pececitos” marengos.

Ellos son los vientos que mueven las velas de ése navegar de nuestras vidas. Noah y Naiah, Naiah y Noah…..a quienes su abuelo Pedro y su abuela Toñi adoran.

Para ellos hago éstas magdalenas sin azúcar, especiales para los pequeños de la casa: MAGDALENAS DE PLÁTANO Y HARINA DE ALMENDRAS.

2 plátanos de Canarias, 3 huevos medianos, 3 vasos medianos de harina de almendras, 1 cucharada pequeña de levadura de repostería, ½ cucharada pequeña de bicarbonato, 1 cucharada pequeña de canela en polvo, 1 cucharada sopera de esencia de vainilla, medio vaso mediano de aceite de oliva virgen extra.

Precalentar el horno a 180º C. Sacar la bandeja del horno.

Pelar los plátanos y retirarles con cuidado la raíz central (donde se observan unos pequeños puntos negros que a veces se ven en el interior del plátano que las semillas de la fruta) dejando solamente la parte carnosa. En un plato hondo echar los huevos y batirlos.

En un cuenco, machacar los plátanos, añadir los huevos batidos, el aceite de oliva virgen extra y la vainilla. Mezclar bien hasta que quede perfectamente integrado.

Incorporar la harina de almendras, la canela, la levadura y el bicarbonato y remover nuevamente de forma que queden bien integrados todos los ingredientes procurando quede una masa homogénea sin grumos.. Dejar reposar unos minutos, hasta comprobar que el horno está bien caliente.

Con una cuchara ir rellenando los moldes de papel especial para magdalenas, llenando hasta ¾ de cada uno, dejándolos en la bandeja del horno.

Consejo: En éste momento pueden colocar encima algún trozo de fruta como arándanos, frambuesas, les dará un toque y un sabor especial sobre todo para los peques.

Meter la bandeja en el horno con calor arriba y abajo y dejar hornear durante 20 minutos aproximadamente (va en función del tipo de horno y del tamaño de las magdalenas), hasta verificar si están bien hechos, insertando un palillo en una de las magdalenas, en el centro, para ver si sale limpio. Sí es así, es que están listos.

Sacar del horno la bandeja, dejar enfriar las magdalenas y una vez frías se pueden consumir.

Se acerca Halloween…fantasmas, brujas, espectros, momias….¿terror y diversión o tradición?

Quién diría que es 31 de octubre, la Noche de Difuntos. Y quién le iba a decir a nuestros padres y abuelos que en lugar de constricción, la víspera de Todos los Santos se iba a convertir en una fiesta. Y una fiesta cada vez con más sabor americano, alejada de las tradiciones populares.

Halloween ha llegado a España, y también a Andalucia, para quedarse. Unas fechas con sus defensores y detractores. Hay quien reniega de ella en defensa de antiguas tradiciones pero la diversidad es enriquecedora y ambas, Halloween y el día de los Difuntos (el día de los muertos) junto con el de todos los Santos, pueden convivir en perfecta armonía.

Se puede celebrar Halloween que en su mayoría es disfrute para la infancia y juventud, y rendir culto y homenaje a nuestros difuntos ¿Por qué no?

Pero no olvidemos nuestras propias tradiciones y nuestra cultura, sobre todo valoremos la riquísima CULTURA GASTRONÓMICA de éstas fechas: buñuelos de viento, huesos de santo, gachas o poleás, leche frita, empiñonados, no olvidemos las castañas y sus fiestas populares: (Tostones como en Ojén o Genalguacil o en Capileira (Granada) donde se le denomina Mauraca) y un largo etc…incluidos los sevillanos HUESOS DE SAN EXPEDITO

En Sevilla es tradición éstos dedos, una masa elaborada con ingredientes básicos y un toque de anís que se fríe, tiene tamaño de dedos. Por cierto San Expedito fue un militar romano que se convirtió al cristianismo y sufrió martirio, se recurre a él para causas urgentes y es que es sinónimo de rapidez.

Y como no podía ser menos, son muy rápidos de hacer y están riquísimos.

¿Se animan a prepararlos? 

Si es así les cuento CÓMO LOS HICE:

Un huevo y una yema de huevo, dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, una cucharada sopera de matalahúva (ajonjolí), dos cucharadas soperas de azúcar blanca, una pizca de sal, medio vaso pequeño de aguardiente (anís dulce), 275 grms. de harina de trigo, una cucharada sopera de levadura química, aceite de oliva para freir y azúcar glass.

En un cuenco echar los huevos, añadir el aceite de oliva virgen extra, la matalahúva, el aguardiente, el azúcar y la sal. Remover bien de forma que se mezclen todos los ingredientes uniformemente.

Con un colador tamizar sobre la mezcla la harina y la levadura. Amasar, hacer una bola y dejar reposar una hora aproximadamente tapado con un paño.

Ir haciendo porciones, darle forma alargada (en forma de dedo) y realizar un corte a lo largo.

Poner el aceite de oliva en la sartén y a fuego medio ir friendo los “dedos”, de forma que queden dorados por todos lados y con cuidado de que no se lleguen a quemar.

Sacar de la sartén y dejar reposar sobre papel de cocina.   Colocarlos en el plato donde se vayan a servir y espolvorear con azúcar glass.

¿Qué jaaaaace prenda? Me preguntaba con su marcado acento alhaurino, único, melodiosos y auténtico que nunca quiso disimular. Su forma de hablar dejaba patente su origen, sus raíces, el “Lugá” donde vivió y creció hasta su más tierna juventud, cuando ya se mudaron a El Palo, donde mis abuelos paternos contratados por la Red Ferroviaria Suburbanos eran los guardeses del Paso a Nivel.

Mi padre nació en Alhaurin el Grande, y con pocos meses el destino llevó a mi familia hasta Alhaurin el “Chico”, a Alhaurin de la Torre, a “El Alharinejo”, a ése pueblo blanco llamado “El Lugá”.

A los pies de la zona norte de la Sierra de Mijas, en la falda de Jabalcuza, en los caminos de Jarapalos, en sus huertas, valles y calles quedaron sus recuerdos, sus vivencias, su aprendizaje cuidando piaras de cabras entre jaras y olivos, cultivando sus campos compaginando su trabajo desde que era un niño con la escuela, al igual que hacían sus hermanos.

Hoy, tendría 96 años. Siempre volvía a su pueblo, recorría sus calles, plantaba en aquel terreno sus productos de temporada por placer, quizás añorando las enseñanzas de sus mayores y recogiendo los frutos del campo que con sus manos cuidaba, mimaba y recogía. Y yo volvía con él.

Le gustaba seguir las tradiciones, eran en gran medida seña de su propia identidad; la cocina de mi madre, la más marenga se fusionó con la gastronomía de Alhaurin gracias a mi abuela Antonia, su suegra.

Y en ésta época, la tradición mandaba hacer los platos tradicionales de Semana Santa. Papá, ¿Tú eres de los Verdes o de los Moraos? Y él me contestaba: que dedo me corto que no me duela. Las dos Cofradías rivales desde hace siglos, se fusionaban también en el corazón de mi padre.

El pueblo revive cada año la rivalidad de sus congregaciones. La la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, conocida tradicionalmente como Los Moraos, procesiona el Jueves Santo y el Viernes Santo desfila la Real Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, conocida como Los Verdes, que se realiza el Viernes Santo.

No todos los años podía asistir, su trabajo no se lo permitía, pero sí que pedía a mi madre que preparara un postre muy de su Alhaurin de la Torre; la tradición marcaba que se elaborara para el Jueves y el Viernes Santo.   Se elaboraba y se hace aún hoy en día con castañas pilongas.

Las castañas pilongas son castañas a las que se le has aplicado un método de secado y ahumado tradicional que permite conservarlas durante todo el año. Aunque están duras como una piedra, tras ablandar durante el proceso de cocina terminan deshaciéndose en la boca y mantienen todas sus propiedades e incluso sabor.

He podido leer que algunos historiadores han señalado que la llegada de los castaños a la Península Ibérica hay que agradecérsela al imperio romano, que la había importado de la antigua Grecia. La afición de los romanos por este fruto, les llevó a extender esta especie por todo el imperio Romano, incluido lógicamente Andalucía.

Los castaños pertenecen a la misma familia, (Fagáceas), que los robles y las hayas.

El castaño fue empleado tradicionalmente como base alimentaria por la población campesina, tanto mediante el consumo directo como en diversas recetas gastronómicas, y también como alimento para los animales domésticos (fundamentalmente cerdos), pero perdió su lugar de importancia en la dieta europea con la llegada de la patata de América a partir del siglo XVI. El papel alimenticio que tenía la castaña era tan importante que en algunos luagares, como en el interior de Galicia, durante mucho tiempo, se le siguió llamando castañas (marinas-de ultramar) a las patatas.

Sí, la historia de la castaña nos viene de lejos y tenemos recetas del año de Maricastaña, en parte, gracias al método de conservación con el que se consiguen las castañas pilongas.

150 grms. de castañas pilongas, 150 grms. de arroz redondo, una cucharada sopera de matalahúga, 2 clavos, 2 granos de pimienta negra, 100 grms. de azúcar, un palo de canela en rama, una cucharada sopera de canela molida, miel de flores (puse 3 cucharadas soperas bien colmadas) y medio litro de agua (aproximadamente, irá en función del tiempo de cochura de las castañas).

Echar las castañas pilongas un día antes en remojo, en agua. Cambiarles el agua una o dos veces.

Cuando se vayan a cocinar, escurrirlas bien y con un cuchillo afilado sacar los restos de piel que se encuentran entre las arrugas, procurando retirarlos todos ya que amargan.

Echar el agua en una cacerola con la mitad del azúcar, el palo de canela y las castañas pilongas, remover bien y cocer a fuego medio hasta comprobar que las castañas están tiernas.

Una vez cocidas, sacar con una espumadera y reservar.

En ésa misma agua añadir el arroz, la matalahúga, los clavos, la pimienta, el resto de azúcar dejándolo cocer durante unos quince minutos, procurando que no esté totalmente seco. (el tiempo de cocción del arroz. Si es preciso añadir un poco más de agua que ésta esté caliente. No queremos un arroz seco).

Antes de que finalice la cochura del arroz, incorporar las castañas e ir echando la miel removiendo con una cuchara de palo a fin de que se integren todos los ingredientes y no se pegue.

Apartar del fuego y servir.

Nota.-   Hay quien prefiere echar miel de caña (miel de caña de azúcar tradicional malagueña; pero la costumbre del “Lugá” manda en ésta ocasión, usando la miel de flores 100% de la provincia de Málaga.

Huele a azahar, a primavera, a incienso en las calles malagueñas, sensaciones que nos avisan que llega la Semana Santa y que nos recuerda que la Cuaresma ya está aquí. Poco a poco se va comenzando a notar el ambiente en las calles que se inundan también de los aromas a los dulces propios de ésta época; un sin fin de exquisiteces que hacen de esta semana un momento ideal para disfrutar sin pecado del azúcar.

Los más golosos nos relamimos pensando en los dulces tradicionales en la gastronomía malagueña desde que arranca la Cuaresma y hasta que llega el Domingo de Resurrección: pestiños, leche frita, huesos de santo, buñuelos, borrachuelos, embustes, roscos,torrijas...

Las torrijas es uno de los dulces con mayor arraigo y una vez más intento aprender algo de ésta delicia y como suele ocurrir con muchos dulces no se conoce a ciencia cierta el origen, unos dicen que el origen es andalusí, otros mudéjar y en la que parece que coinciden más es la que proviene de los romanos debido a que la podemos encontrar en muchos lugares en los que estuvieron asentados el antiguo Imperio.

Las referencias sobre las torrijas se hunden en la historia de los tiempos. En Apicius, Marcus Gavius Apicius) fue un gastrónomo romano del siglo I d. C., autor del libro "De Re coquinaria", que constituye una fuente para conocer la gastronomia en el mundo romano, ya hace referencia a una preparación similar a las torrijas: “rompe siligenas (galletas de trigo), báñalas en leche, tuéstalas en aceite, riégalas con miel y sírvelas”

También podemos encontrar las Torrijas documentadas por primera vez en un libro del siglo XV del poeta español Juan del Encina que falleció en León en 1529 y en el que aparece “Miel y muchos huevos para hacer torrejas“, al parecer estaban indicadas como plato para la recuperación de parturientas. Tengo entendido que la primera receta que se encuentra de las torrijas es en el libro de Domingo Hernández de Maceras “El libro del Arte de Cozina” de 1604.

Por cierto ¿Sabian que La palabra torrija procede de torrar? Torrar, nos llega del latin: torrēre que significa, tostar o poner un alimento al fuego o a un calor intenso hasta que toma color sin llegar a quemarse.

Las torrijas no son patrimonio exclusivo de la cocina española, pienso que en gran medida son parte del patrimonio mundial, si bien no gozan del reconocimiento identitario como postre tradicional que se le brinda en España.

Podemos encontrar variantes de torrijas en numerosos países que con ligeras variaciones tanto de ingredientes como de modo de elaboración, mantienen la esencia de la torrija, un pan remojado en leche con huevos, posteriormente frito o en algún caso a la plancha, inclusive al horno.

Las “torrijas” deberían realmente considerarse “patrimonio de la humanidad” ya que las podemos encontrar por medio mundo, con distintos nombres e incluso alguna que otra pequeña variante dependiendo del país donde se hagan. Les cuento algunos ejemplos:

En Portugal: Son tradicionales las llamadas “Rebanadas”, cuya elaboración son similares a nuestras clásicas torrijas, que suelen ser consumidas en cambio en época navideña. O las denominadas al “Estilo del Minho”, que suelen ser acompañadas con almibar hecho con vino de Oporto y cáscara de naranja

En Francia, las denominan “Pan Perdu” (Pan perdido). Si bien los ingredientes básicamente son los mismos que en nuestra receta, el método de elaboración es sensiblemente distinto, en vez de freírlas las hacen a la plancha o al horno y casi nunca les falta la vainilla. Y en Anjou en Anjou, las “engañan” con triple seco. En Normandía, en cambio, las flambean con pommeau un aperitivo alcohólico obtenido por la mezcla de zumo de manzana no fermentado y de calvados.

En Alemania, reciben el curioso nombre de Armer Ritter (Caballero pobre), empapan el pan con la mezcla de huevos batidos y leche, añadiendo azúcar y vainilla, para posteriormente freírlas en mantequilla clarificada. También tiene su versión con vino. Una vez fritas las espolvorean con azúcar, canela y salsa de vainilla.

En Rusia, siguen la misma receta que en Alemania, se denominan “Grenki”, aunque tiene un ligero giro, son ligeramente saladas, aun cuando las usan como postre.

En Grecia, es la misma receta que nuestras clásicas torrijas, pero con muy, muy poquisima leche, reciben el nombre de Auyócptec.

La torrija británica tiene un nombre similar a la alemana, Poor Knights of Windsor (Caballeros pobres de Windsor), aunque también son llamadas french toast, tostadas francesas. En este caso el líquido para empapar el pan es una mezcla de leche y vino blanco dulce, o incluso jerez. El resto de la elaboración es igual que nuestra torrija y a la hora de servir la ponen mermelada de naranja y canela molida.

En Canada, la receta de las torrija son provenientes de la versión francesa, se llama pain doré; en la zona anglófona french toast, aunque en ambos casos usan para decorar y endulzar: el sirope de arce. Y en Málaga, en vez de sirope de arce, usamos miel de flores

En Asia, encontramos y más concrecamente en el Sur de China, en Hong Kong, la versión de la torrija, recibe el nombre de 法兰西多士, Xi Duo shi, en este caso remojan el pan en huevos batidos y soja antes de freírlos.

En Marruecos, como corresponde a la cocina marroquí, y en especial a los postres, la torrija tiene un extra de azúcar. Se baten los huevos con azúcar hasta obtener una mezcla de color blanco, posteriormente se añade la leche y agua de azahar. Se empapa el pan con el líquido resultante y se fríe en mantequilla. Se les llama Khobz belbid خبز بالبيض, simplemente pan y huevos.

En Málaga, como he indicado anteriormente no pueden faltar en las pastelerías las clásicas torrijas, siguiendo la costumbre ancestral basado probablemente para aprovechar el pan que sobraba y contrarrestar la época de ayuno con un poste muy sencillo de elaborar, es quizás la torrija más malagueña, la rebozada con canela y azúcar.

Y si ésta clásica torrija, la rellenamos con crema pastelera, ya es tocar el cielo en un bocado.

Hoy en “Mi Cocina”, les animo a prepararlas. TORRIJAS RELLENAS DE CREMA PASTELERA, EMBORRIZADAS CON AZÚCAR MORENA Y CANELA.

250 ml. de leche entera, una cucharada sopera de azúcar avainillada, un huevo más la yema de otro huevo, 50 grms. de azúcar blanca, una cucharadita pequeña de sal y 50 grms. de maicena.

Pan para torrijas ( ya se pueden encontrar en grandes superficies o panaderías. En su defecto pan del día anterior, pan asentado), 250 ml. de leche entera, la piel de un limón, una rama de canela, 3 cucharadas de azúcar blanca, 2 huevos batidos, aceite de oliva para freir, azúcar moreno y canela molida.

Preparar la crema pastelera, para ello echar la leche en un cazo incorporar el azúcar avainillado, remover bien y ponerla a calentar a fuego medio.

Mientras batir la yema con el huevo en un cuenco, añadir el azúcar y la sal e ir removiendo a fin de que queden bien integrados y comiencen a blanquear, incorporar la maicena sin dejar de remover y que no se hagan grumos.

Apartar la leche del fuego e ir echándola poco a poco, batiendo con unas varillas en el cuenco. Pasar la crema a la cacerolita e ir calentando sin dejar de remover hasta que haya espesado.

Retirar del fuego y pasarla a un cuenco cubriéndola con papel film toda la superficie a fin de que no se haga costra.

En una cacerola echar la leche, la piel del limón, la rama de canela, el azúcar, remover y llevar a ebullición, retirar del fuego tapando la cacerola y dejar infusionar unos quince minutos.

Colar la leche y pasarla a un recipiente hondo.

En otro cuenco batir los huevos. Y en un plato hondo echar el azúcar y la canela en polvo, mezclando bien.Pasar las rebanadas de pan por la leche infusionada de dos en dos, procurando que queden bien empapadas. Sacarlas y en una de ellas untar generosamente crema pastelera; colocando la otra rebanada encima como si se tratara de un bocadillo.

Poner una sartén con abundante aceite de oliva al fuego y una vez comience a humear, pasar la torrija por huevo batido procurando que quede bien cubierto por las dos caras y los bordes e inmediatamente introducir en la sartén friendo por las dos caras, hasta que estén doradas.

Sacar con ayuda de una espumadera y poner sobre papel de cocina a fin de que absorba el exceso de grasa.

Pasarla por azúcar y canela….y colocar en el plato donde se vaya a servir.